Яндекс.Метрика

Крымское чудо по имени «Беляус» часть первая

Вместо предисловия

Я живу в Крыму более 50 лет. За это время исходил и изъездил этот замечательный край вдоль и поперек. Несколько раз я бывал в западном Крыму. В 2010 году путешествовал по полуострову Тарханкут и опубликовал описание этого путешествия на сайте tropykryma.com. Но мне не доводилось бывать на косе Беляус.

В нынешнем 2015 году я решил ликвидировать этот недочет, и мы отправились на машине в Западный Крым. Кроме меня – предводителя (и по совместительству – водителя), в путешествии приняли участие: — моя жена Наташа, подобно сотруднице ГАИ, громко фиксирующая все мои нарушения правил дорожного движения, и — наш «ребенок» мини-пудель Милорд – отъявленный трус, всю дорогу озвучивавший свои переживания паническими повизгиваниями и кряхтением.

Местом нашего старта можно считать причальную стенку Артиллерийской бухты Севастополя, где мы благополучно погрузились на паром «Адмирал Лазарев», приобретенный в 2012 году у норвежцев. Тогда были закуплены два однотипных парома, и им были присвоены имена прославленных российских адмиралов Лазарева и Истомина. Это, кстати говоря, вызвало справедливое, на мой взгляд, недовольство многих севастопольцев (не следовало давать такие высокие имена подержанным норвежским паромам). Но, как часто бывает, народ повозмущался и забыл, а названия паромов остались.

Традиционно путь в Западный Крым пролегает через Евпаторию, до которой из Севастополя 105 км. Во многих местах этого пути есть хорошие подъезды к песчаным пляжам прибрежных поселков – Любимовки, Орловки, Качи, Андреевки и др. Несмотря на прекрасные природные условия, всем этим пляжам присущ серьезный недостаток – в летние месяцы они перегружены отдыхающими. Кроме того, часто неизвестные фирмы типа «Рога и копыта» устанавливают шлагбаумы и взымают плату за подъезд к этим пляжам.

Еще в те времена, когда Севастополь принадлежал Украине, названные выше пляжи были причиной разногласий разных группировок за владение ими. Продолжились эти баталии и после возвращения Севастополя в состав России. В настоящее время по согласованию с губернатором С.И. Меняйло пляжные территории Любимовки и Андреевки закреплены за некоммерческой общественной организацией «Самооборона». Но, так как в городе существует несколько организаций самообороны, между ними возник конфликт за право хозяйствовать на пляжных территориях. К счастью, в данном путешествии нас мало волновала обстановка на пригородных пляжах, поскольку нашей первоочередной целью была Евпатория, а конечной – песчаная коса Беляус.

Евпатория

История Евпатории начинается с середины VI века до н.э., когда греки из Малой Азии (полуострова в срединной части современной Турции) основали первое в Западном Крыму поселение, через три столетия  ставшее городом-государством под названием «Керкинитида«. Жители Керкинитиды (около 2000 человек) занимались рыболовством, виноделием, земледелием и торговлей. О высоком уровне экономического развития Керкинитиды свидетельствует тот факт, что в этом городе чеканили свои монеты, хранящиеся сейчас во многих музеях мира.

Однако благоденствие Керкинитиды длилось не долго, — в середине II века до н.э. город захватили скифы, создавшие к тому времени в Крыму собственное госу­дарство со столицей Неаполь, расположенной на территории современного Симферополя.

Не имея достаточных сил для борьбы со скифами, греки обратились за помощью к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который прислал войска, разгромившие скифов и освободившие Керкинитиду. Однако город был настолько разрушен скифами, что жизнь в нем едва теплилась.

История раннего средневековья Западного Крыма до сих пор изучена недостаточно, так как в течение многих веков до и после наступления новой эры кочевые племена (гунны, хазары, печенеги, половцы и другие) сменяли друг друга, оставляя в крымской земле тела погибших воинов и отмечая свой путь изваяниями «каменных баб» на высоких степных курганах. Так было до 1475 года, когда Османская империя завоевала Крым и воздвигла на месте Керкинитиды большой торговый город-крепость Кезлев, название которого является сочетанием двух тюркских слов: «кез» — глаз и «лев» — дом.

Крепость имела форму многоугольника и была обнесена мощными каменными стенами с башнями и рвом. Высота стен достигала восьми, а толщина – трех метров. Участки стен соединяли массивные боевые башни, из которых наиболее мощными были башни с крепостными воротами: Портовыми, Земляными, Лошадиными, Белого муллы и Дровяного базара. Последние ворота получили свое название за то, что в старину около них за пределами крепости торговали дровами, которые в то время были очень дорогими и считались предметом роскоши. Простолюдины для обогрева жилищ и приготовления пищи довольствовались высушенными на солнце саманными брикетами, изготовленными из коровьего навоза смешанного с соломой.

Башня с главными крепостными воротами Дровяного базара в Евпатории
Башня с воротами Дровяного базара была построена в конце XV века во времена правления хана Менгли Герая и простояла более 400 лет, выдержав многочисленные атаки и обстрелы. Однако в наше время и крепостные стены, и башни пришли в такое состояние, что их пришлось разбирать. Башня с главными крепостными воротами Дровяного базара была практически полностью демонтирована в сентябре 1959 года. То немногое, что осталось от этой башни, было восстановлено в 2003 году на средства меценатов. Вот к этой единственной башне мы и отправились по улице Караимской.

Башня с Дровяными воротами видна издалека и смотрится весьма внушительно (фото выше). На первом этаже башни находится экскурсионное бюро, организующее экскурсии по Евпатории и получасовые экскурсии в самой башне с показом экспонатов этнографического толка. Мы решили ограничиться получасовой экскурсией в башне, и были приглашены на 2-й этаж. Повествование экскурсовода – молодой стройной татарочки – сопровождалось негромкой и очень приятной восточной музыкой. Центральным экспонатом был большой макет крепости Кезлев, демонстрация которого сопровождалась световыми эффектами: вначале была глубокая ночь, потом забрезжил рассвет (фото ниже) и, наконец, наступил день. На макете обращают на себя внимание многочисленные подсвеченные мечети. Сейчас их осталось всего три, а было 24. Причем расположены они были так, что муэдзины, поочередно призывающие правоверных к молитве, совместными усилиями оповещали все население крепости.

Макет Евпатории

Кроме музыки и неспешного рассказа экскурсовода, на восточный лад настраи­вал аромат хорошего кофе, доносившийся из расположенной рядом кофейни, куда мы и направились сразу же по окончании экскурсии. Но, не тут-то было, — даже с таким маленьким пуделем, как сидящий на руках Милорд, вход в кофейню запрещен. Пришлось продолжить знакомство с Евпаторией без кофе.

Следующим объектом, который мы запланировали посетить, была мечеть ХанДжами (Ханская мечеть), находящаяся в 15 минутах ходьбы от крепостной башни с Дровяными воротами. Эта мечеть была заложена в 1570 году, как самая большая и величественная мечеть Крыма. Сейчас мечеть ХанДжами не производит особого впечатления (фото ниже), хоть и является одним из часто посещаемых исторических памятников Евпатории.

мечеть Хан-Джами  в Евпатории Крым

Еще одним интересным историческим объектом Евпатории, который мы запланировали посмотреть, является храмовый комплекс Караимские кенасы, включающий два молитвенных дома –  Большая и Малая кенаса. Кроме кенас, в состав комплекса входят внутренние дворики (Виноградный, Мраморный, Ожидания молитвы, Ритуальны и Мемориальный), здания религиозной школы, благотворительная столовая и хозяйственное подворье.

Комплекс кенас был построен в начале XIX века. Начиная с 1837 года Караимские кенасы Евпатории стали духовным центром караимов России. Караимы – самый малочисленный тюркский народ (около 2000 человек), поэтому они бережно сохраняют свою религию, культуру и обычаи. Например, они не пускают на свои богослужения посторонних, женщины и мужчины молятся отдельно и т.д. В настоящее время евпаторийские Караимские кенасы являются  памятником архитектуры XVIII столетия государственного значения.

Поскольку в наши планы не входило знакомство с основами своеобразной религии крымских евреев, мы ограничились фотографированием парадного входа в храмовый комплекс (фото ниже) и отправились дальше знакомиться с городом.

Караимские кенасы в Евпатории

Перестройка крепости Кезлев началась после того, как русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец османскому господству в Крыму. Указом Екатерины II Кезлев был переименован в Евпаторию. Это было сделано в честь царя древнего Понта Митридата VI Евпатора, который неоднократно защищал жителей Керкинитиды при нападениях на них скифских племен.

За время существования Евпатории значительно преобразилась набережная, территория порта и центральные дороги, а узкие причудливо изогнутые старые улицы во многих случаях сохранили свой прежний экзотический вид.

Последняя попытка превратить Евпаторию в крепость была предпринята во время Крымской войны, когда Евпатория была занята англо-франко-турецкими войсками и превращена в укрепленную базу. Но после окончания войны укрепления постепенно были разобраны. Начиная с конца XIX столетия и по настоящее время, Евпатория набирает популярность, как великолепный курорт.

Еще одной достопримечательностью Евпатории, о которой следует сказать, является озеро Мойнаки с высокоминерализованной водой (рапой). На дне озера залегают лечебные грязи, используемые в медицинских целях. Грязи являются одним из сильнодействующих лечебных средств курорта.

Длина озера – 1,85 км, наибольшая ширина – 890 м, глубина – от 45 сантиметров до одного метра. Дно озера топкое, почти сплошь покрытое слоем жидкой грязи толщиной от 15 до 30 см. За счет постоянного испарения, в воде озера создается очень высокая концентрация солей – от 80 до 180 граммов на 1 литр. Представление о расположении озера дает приведенный ниже фрагмент карты:

Озеро Майнаки Евпатория КрымОзеро отделено от моря песчаной косой (пересыпью) шириной около 300 метров. Преодолев эти 300 метров, можно смыть в море лечебную грязь:

Лечебные грязи Донузлава

Во время Великой Отечественной войны немцы вывезли из Сакского и Мойнакского озер огромное количество лечебной грязи. До сих пор эта крымская грязь хранится в альпийских клиниках, где в специально вырубленных ваннах поддерживается её микрофлора, а для лечения используются только выжимки. У нас же в последние годы бездумно наносится непоправимый вред целебным озерам. Строительство здравниц, коттеджей и жилых кварталов на побережье в зоне лечебных озер, а также повышение уровня грунтовых вод, вызванное стоками поливных земель, нарушают экосистему. В результате уменьшается минерализация рапы, что грозит потерей лечебных свойств целебных грязей. На этой невеселой ноте закончим рассказ о Евпатории и отправимся в путь на косу Беляус, до которой осталось всего 70 километров.

Беляус

Маршрут нашего движения показан на приведенной ниже карте красной линией. Вначале нужно ехать по трассе Евпатория-Черноморское через села Колоски, Воробьево и т.д. Эти ориентиры я привожу для того, чтобы вы не поехали по указателю «Раздольное Черноморское» через села Лиманное, Каменоломня и т.д.

Коса Беляус схема

Вскоре после того, как Черноморское шоссе пересечет верховья бухты Донузлав (см. карту выше), будет ответвление дороги влево на село Новоивановку. Это ответвление нужно игнорировать (там плохая дорога) и ехать дальше по трассе. Километра через 3 будет второе ответвление влево на Новоивановку. Здесь нужно проститься с Черноморским шоссе и свернуть влево.

Из Новоивановки дорога идет мимо села Медведево, которое остается слева, в село Знаменское. На выезде из Знаменского стоит указатель: направо – Черноморское (20 км), налево – Порт-песок (15 км). Здесь нужно свернуть налево. Через 9 километров увидим слева заезд в «Курортный Gold поселок» (фото ниже).

Отель Беляус

Нужно свернуть с шоссе влево и заехать в Курортный поселок. Второе строение слева (фото выше) – это отель «Беляус», где мы забронировали номер. Несмотря на то, что этот отель впервые принял гостей в 2014 году, его территория ухожена и со вкусом озеленена, везде царит чистота и идеальный порядок (фото ниже).

Жилой корпус в отеле Беляус

Все номера в этом отеле 4-местные класса «люкс». Гости размещаются в боль­шой комнате с кондиционером, хорошим телевизором, холодильником и даже сейфом для хранения ценностей. По желанию отдыхающим предоставляется 3-разовое питание в столовой или на веранде, которая есть в каждом номере. Повар готовит домашнюю пищу, меню согласовывается. Для тех, кто хочет готовить сам, в каждом номере имеется мини-кухня со всей необходимой посудой.

Просторная ванная комната оборудована современной сантехникой, там же установлен бойлер, обеспечивающий круглосуточную подачу горячей воды.

На территории отеля находятся зеленые поляны для игр, альпийская горка, цветники и клумбы; рядом – стоянка автомашин. Хозяева отеля Никола и Юля исключительно радушные и доброжелательные люди. Нужную информацию можно получить у них по телефону +7 (978) 068 10 71 или по почте: belyaus-hotel@mail.ru.

Мы быстро обустроились в предоставленном нам номере. Поскольку номер 4-местный, а нас всего трое, было много вариантов выбора спальных мест. Первым эту задачу решил Милорд, занявший центральную кровать.

Свой отдых мы начали с похода на море, до которого от нашего номера всего 300 метров. Местные владельцы отелей проложили широкую тропу от Курортного поселка к морю и засыпали ее мелкой белой щебенкой, так что идти на пляж и с пляжа было весьма комфортно.

Море встретило нас легкой волной, но, поразительный случай, — вода оставалась совершенно прозрачной (фото ниже). Причина в том, что местный песок не смешан с глиной, поэтому волнение не мутит воду.

Слово «песок» в данном контексте не совсем подходит. Морской песок образуется в результате разрушения подводных горных пород, а здесь берег покрыт толстым слоем сильно измельченных раковин. Они так тонко перетерты, что похожи на крупинки песка, но отличаются белизной и блеском в солнечных лучах.

Морской песок на Беляусе

Большим достоинством местных пляжей является не только уникальный берег, но и устланное тем же песком, плавно уходящее на глубину морское дно. Здесь нет ни камней, ни водорослей, а только бархатистый подводный ковер, сотканный из миллиардов мельчайших «песчинок».

Накупавшись, мы отправились отдыхать, чтобы утром следующего дня отправиться в пешее путешествие по косе Беляус для знакомства с морским побережьем с одной стороны косы и знаменитым озером (ныне бухтой) Донузлав с другой. Также интересно посмотреть, где и чем заканчивается эта коса.

Донузлав

Современное название озера «Донузлав» – это искаженное «Донгуз-Лав«, что в переводе с тюркского означает «Кабанье болото». Очевидно, такое название было дано озеру в связи с тем, что раньше в этих местах водилось много диких свиней.

Озеро Донузлав самое глубокое в Крыму (его глубина достигает 27 метров). Оно врезалось в сушу почти на 30 км, как бы отделяя Тарханкутский полуостров от остального Крыма (см. карту выше).

От моря озеро отделяла пересыпь, длина которой около 9 км, а ширина – от 200 до 600 метров. В 1961 году в пересыпи Донузлава сделали 200-метровый проход для кораблей, в результате чего озеро превратилось в одноименную бухту. В ней разместилась Крымская военно-морская база Черноморского флота, а впоследствии – Южная военно-морская база Украины.

Оставшаяся после создания прохода для кораблей северо-западная часть пересыпи длиной около 6 километров получила название «Коса Беляус«. Вот по этой косе я и отправился следующим утром в путь, а Наташа и Милорд, сославшись на жару, решили не мучить себя походом, и отправились на море.

Вдоль косы проложена асфальтированная дорога, по которой большегрузные самосвалы вывозят песок, добываемый в море вблизи устья Донузлава. Тяжелогруженные машины весом до 50 тонн везут песок не только на стройки Крыма, но и за его пределы (в том числе и на Украину). В очереди на погрузку постоянно стоят десятки машин. Во время моего похода их было более 80. Место погрузки песка в самосвалы и есть упоминавшийся ранее Порт-песок.

Идти к Порту-песок можно по асфальтированному шоссе или по берегу моря. Второй вариант более интересен, но требует  бόльших усилий. Я выбрал комбинированный маршрут – некоторые участки шел по берегу, а некоторые – по шоссе. Когда шел по шоссе, фотографировал Донузлав. Вот одна из этих фотографий:

Озеро Донузлав

На фото видно, что берег Донузлава выглядит сугубо по-озерному – заросли осоки, много небольших островков, спокойная вода, болотистые берега. Кстати, установлено, что во многих местах дно озера покрыто многометровым слоем ила, сходного по составу с лечебной грязью Майнакского озера в Евпатории.

Совершенно иначе выглядит морское побережье – бескрайние светлые пески, широкие пляжи, набегающие прозрачные волны и ровное песчаное дно, плавно уходящее на глубину (фото ниже).

Пески и море на косе Беляус

Так незаметно, любуясь поочередно то видами озера, то моря, я добрался до Порта-песок, где бодро и весело шло разграбление природных ресурсов нашего Крымского полуострова, – мощный гидроснаряд поднимал со дна песок и перегружал его на баржу, которая доставляла песок к месту его выгрузки на берег и погрузки на самосвалы.

А ведь в сентябре 2014 года премьер-министр Крыма Сергей Аксенов полностью остановил добычу песка в Донузлаве до тех пор, как он сказал, пока не будет заключения специалистов-экологов. Но экологи уже много лет бьют тревогу по этому поводу. Еще президент Крымской академии наук профессор Виктор Тарасенко предупреждал, что при интенсивной добыче песка в устье Донузлава, когда уровень подводного барьера понизится на 8-10 метров, на дне образуется гигантская воронка, в которую прибрежными течениями будет засасываться песок со всех окружающих участков. В эту воронку могут быть «засосаны» миллионы тонн песка, в результате чего будет уничтожена прибрежная зона знаменитых «золотых песков» западного Крыма, да и само морское дно превратится в пустыню.

Странно, что нас ничему не учит печальный опыт Евпатории, имевшей 50 лет назад великолепные песчаные пляжи, ширина которых достигала 70 метров. И вот за 50 лет промышленной добычи песка в акватории Каламитского залива ширина пляжей в среднем сократилась до 5 метров. Это ли не предупреждение?!

Обойдя промышленную зону справа, я вышел на край косы Беляус. Передо мной открылся 200-метровый канал для прохода кораблей. На противоположном берегу канала был виден маяк (фото ниже), а еще дальше просматривались постройки некогда засекреченного поселка городского типа Мирного.

Маяк на косе Беляус

Весной 2014 года, во время вытеснения украинских войск из Крыма, в бухте Донузлав были блокированы находящиеся там корабли Военно-морских сил Украины. Для этого на фарватерах были затоплены выведенные из эксплуатации и списанные корабли Черноморского флота России. Шестого марта были затоплены большой противолодочный корабль «Очаков» (ниже приведено заимствованное из сети его фото) и спасательный буксир, а позже затопили еще два судна. Таким образом, без единого выстрела была осуществлена блокада военно-морской базы Украины. В настоящее время все фарватеры Донузлава разблокированы.

Корабль Очаков 2014 год

На этом моя программа была завершена, и я отправился в обратный путь. Солнце припекало изо всех сил, по берегу идти было тяжеловато, так как ноги утопали в песке, и я решил пройти пару километров по дороге.

Количество самосвалов в очереди по моим наблюдениям заметно прибавилось, а сама очередь растянулась более чем на полтора километра. Обращал на себя внимание тот факт, что в очереди преобладали новенькие иностранные самосвалы, окрашенные в яркие цвета, с некрымскими номерами (фото ниже).

Грузовики с песком

Заключительную часть маршрута я прошел по берегу моря. Только метров за 700 до нашего Курортного поселка вышел на дорогу, чтобы осмотреть экзотическое строение в форме средневекового замка (фото ниже). Надпись на крепостных воротах гласила, что это гостевой дом Викинг. В подтверждение этого рядом был укреплен щит со скрещенными мечом и боевым топором.

Гостевой дом Викинг

Пройдя дальше, я с удивлением заметил, что средневековые рыцари уже знали металлопластиковые окна Veka и кондиционеры Samsung (фото ниже). Тут дизайнер явно «дал маху».

Гостевой дом Викинг

Со стороны моря гостевой дом не смотрится так неприступно, как с дороги. Ажурные белые лестницы смягчают суровость крепостных стен, а в центре расположена носовая часть ладьи, правда, очень похожая на гуся, как бы оправдывающая название «Викинг» (фото ниже). Как и везде, в данном случае экзотика стоит дорого, что поясняет невысокую заселенность этого гостевого дома.

Гостевой дом Викинг с моря

Знакомством с Викингом я завершил туристическую часть этого дня и начал обдумывать план похода на завтра. Мне хотелось пройти по нашей крымской степи, особенно там, где она граничит с морем, полюбоваться ее просторами, насладиться ароматами полевых цветов и, как обычно, посмотреть – что там за горизонтом?

Наташа и Милорд, познавшие прелесть праздного валяния на бархатном песке пляжа, дружно отказались от «степного самоистязания», как сформулировала Наташа, и я снова остался без попутчиков.

Последним ярким впечатлением этого великолепного дня было любование закатом., выражая свое неудовольствие разноцветными всполохами. Абсолютную тишину нарушал только легкий плеск волн.

Солнце неохотно опускалось в море на косе Беляус

К ужину хозяева отеля предложили нам вино собственного производства: белое полусладкое и красное полусухое Каберне. Поблизости от поселка много отличных виноградников, поэтому и вино получилось высокого качества – насыщенное и ароматное. Так закончился этот день.

Часть вторая — Коса Беляус >>

1 комментарий: Крымское чудо по имени «Беляус» часть первая

  • Вебзеро говорит:

    Очень мало удобных и информативных сайтов сделано в Крыму, хорошо, что решили создать сайт и разместить полезную информацию про Крым, спасибо.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Случайные фото
Аю-Даг (Медведь-гора) находится между всемирно известным лагерем "Артек" и поселком Партенит. Высота этого несостоявшегося вулкана 577 метров, а длина "медведя" от носа до хвоста 3,5 км. Северо-Западнее Аю-Дага неподалеку от Гурзуфа из моря вздымаются скалы-близнецы Адалары. Они удалены от берега на 250  метров, диаметр каждой 20-30  метров. Высота скал 35 и 48 метров. Дуб Суворова находится в пригороде Белогорска – селе Яблочном. Высота дуба 18 метров, окружность кроны 40 метров, окружность ствола 12 метров. Возраст дуба более 800 лет. Свое имя Суворовский дуб получил потому, что в 1777 году здесь встретились две армии: русская под командованием Суворова и турецкая армия хана Шагин-Гирея. По преданию Суворов принимал посланца хана под этим дубом. Южная вершина Демерджи. Горный массив Демерджи находится в 10 км. от Ангарского перевала, через который прохо-дит трасса Симферополь-Ялта. Чтобы подъехать к горе на личном транспорте, нужно свернуть с трассы на село Лучистое, расположенное у самого подножья Южной Демерджи. Туда же можно приехать на пригородном автобусе из Алушты. Восхождение на вершину горы или поход в Долину Привидений  – это увлекательное пешеходное путешествие. Этот снимок сделан во время зимнего восхождения на Ай-Петри по Кореизской тропе. Шли по снежной целине в плотном тумане. И вдруг у выхода на плато в наше туманное царство прорвались яркие лучи света.